很難想象，在過去很長一段的時期里，女性是不能穿褲子的。雖然在日本、印度和朝鮮，褲子一直是女性傳統(tǒng)服裝的一部分，但在西方，只有男士才穿褲子。這在今天看來難以想象，但女性能穿褲子確實只是幾十年前的事，而且其中的過程并非一帆風(fēng)順。

褲不再非法

        1910一個分水嶺，這時女性穿褲子騎馬或騎自行車不再是非法行為。優(yōu)雅的女士把端莊和實用結(jié)合到一起，穿起了裙褲。第一次世界大戰(zhàn)進(jìn)一步鞏固了這一新習(xí)慣。

        第一次世界大戰(zhàn)造成了大量的人員傷亡和男女比例的不平衡，生活的重?fù)?dān)壓到了婦女身上，男人的衣服也穿在了女人身上。戰(zhàn)后越來越多的女性走出家門工作。這些新的工作必須穿著褲子才能干得好，與此同時，有錢的女士有更多的閑暇時間，悠然地穿著長裙子。

        20世紀(jì)20年代是對婦女解放具有重要意義的年代。褲子主要還是限于那些從事體力勞動的女性。一些藝術(shù)家和敢于反潮流的人開始挑戰(zhàn)女性不能穿褲子的傳統(tǒng)。在當(dāng)時男性缺乏的年代，褲子與新的生活方式聯(lián)系在了一起。

        法國時裝設(shè)計師讓娜·朗萬嘗試把褲子作為女性時裝的一部分。讓娜設(shè)計出了女性在家中穿著的寬松式睡衣。這種引起轟動的想法源自東方服飾而不是男性服裝。

       20世紀(jì)20和30年代，休閑體育運動變得非常普遍，女性也非常想投身其中。褲子成了新女性的象征，這些女性苗條、活躍，而且常常希望自己是“男人中的一員”。

        第二次世界大戰(zhàn)前，好萊塢影星格雷塔·嘉寶和凱瑟琳·赫本引領(lǐng)了一種新的裝束，褲子很寬大，帶有皺褶，腰很高，這是仿照男式服裝設(shè)計的，但前面沒有拉鏈，而是在側(cè)面開口。1941年在美國導(dǎo)演法蘭克·卡普拉的影片《遇見約翰·多伊》中，演員芭芭拉·斯坦維克代表穿褲子的新女性：充滿活力，既是賢妻，又是良母。

        第二次世界大戰(zhàn)期間，女性穿褲子仍不普遍，人們只接受她們穿工作服。甚至連后來的伊麗莎白二世女王在本土輔助服務(wù)團(tuán)工作時穿的也是機械師的工作服。

 褲漸成風(fēng)尚

        20世紀(jì)50年代，牛仔服成了休閑服的標(biāo)志，進(jìn)入社會各階層。年輕的模特格蕾絲·凱麗穿起了折邊式牛仔服。這是專門根據(jù)女性的形體而做的一種新式設(shè)計。此時，不管是假小子還是窈窕淑女，人人都穿牛仔服。沒有人能阻止住來自50年代美國的魅力！

        但在巴黎，保守的端莊派仍在固執(zhí)地堅持著自己的穿著。在50年代的服裝中，絕對沒有褲裝！當(dāng)時在城市里穿褲子仍然被視為衣著不端。

        但一種新的褲裝，開始進(jìn)入沙灘，這就是卡普里褲。這種褲子比30年代的沙灘褲更苗條，更貼身，它和芭蕾舞鞋搭配穿著。不久街頭就可以看到有人穿卡普里褲了。

        女性穿褲子的情況越來越普遍，而且需求超過以往任何時候。到1965年，褲子的產(chǎn)量超過了裙子。1966年，褲子甚至成了設(shè)計師的設(shè)計對象。伊夫·圣洛朗設(shè)計出了女式塔西多禮服，并且為女性的另一種經(jīng)典服裝－－長褲套裝奠定了基礎(chǔ)。

        褲子成了婦女解放和舒適的最重要象征。法國著名時裝設(shè)計師讓·保羅·戈爾捷說，褲子隨著你的腳步往前走。裙子有自己的生命力，但褲子的生命力在穿著者身上！經(jīng)過一個十年的抗?fàn)幹螅?0年代，褲子進(jìn)入各個社會階層和各種場合。

        褲子的樣式也經(jīng)歷了種種變化：喇叭褲，緊身低腰褲，傳統(tǒng)褲等等。它動搖了傳統(tǒng)的男性服裝，進(jìn)入了爭奇斗艷的女性時裝之列。就連牛仔褲這種起皺褪色服裝，也被裝飾、放長、整燙或沖模，以便適應(yīng)時裝潮流的變化。