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7月19日，優(yōu)衣庫母公司迅銷集團前9個月利潤暴跌46.4%，作為主力品牌的優(yōu)衣庫，在日本和海外的收入均有所增長，但利潤都在下跌。無獨有偶，H&M、ZARA等快時尚服飾在強勢進駐中國市場、迅速擠占了市場份額的同時也遭遇“滑鐵盧”，屢陷質量堪憂的負面報道。
6月20日，七匹狼第二度受到米蘭時裝周官方邀請在米蘭走秀。一周過去了，媒體報道余溫不減。走秀隔天，意大利知名大報共和報(LAREPUBLICA)就在醒目的位置上將本次時裝周進行了全方位盤點。精致意式、藝術風、搖滾風、運動風以及東方風，七匹狼狼文化系列作為東方風尚的代表與Armani、MarceloBurlon齊名，同時也因為其設計中蘊含的獨特人文內涵成為媒體較為關注一大亮點。
近幾年，“歐美熱”、“日韓風”等風格的服裝品牌依然受國內消費者青睞，而中國本土的服裝品牌也有一批新起之秀。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國服飾業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)存貨總金額已達到2033.4億元，較2014年同期增長5.76%。并有相關人士表示，2016年的企業(yè)存貨總額將繼續(xù)上升。由此可見，服裝品牌轉型之路勢在必行。
快時尚品牌在用更快的速度把一線大牌的款式模仿后推給消費者。
最近，一份《90后VS80后時尚品牌偏好研究報告》在網(wǎng)上流傳，不同年代的時尚指數(shù)一目了然。報告主要通過對中國90后及80后人群對部分時尚品牌偏好、風格及生活狀態(tài)進行了一次對比分析，從不同維度展現(xiàn)了當下千禧一代的品牌偏好及生活態(tài)度，為業(yè)內人士提供不少實用干貨。
曾經是不少“80后”、“90后”青春代名詞的班尼路，被自己的老板以2.5億賣給了一家潛在分銷商上海匯業(yè)實業(yè)有限公司。
5月，服飾電商們都在忙些什么？有哪些動態(tài)值得關注？我們?yōu)槟阏聿荒苠e過的十條新聞：
班尼路，這個曾經紅極一時的服飾品牌如今早已過了鼎盛的時期。作為班尼路的母公司，德永佳集團有限公司似乎也急于擺脫這一“包袱”。
對于服裝企業(yè)，這兩年的日子不太好過，但寧波有位浙商卻做得如魚得水，似乎出現(xiàn)逆生長。他就是太平鳥集團董事長張江平。近日，20歲的太平鳥發(fā)布了一系列亮眼的數(shù)據(jù)：去年零售額90億元，門店數(shù)達3794家；2013年至2015年年均復合增長率為24.13%，凈利潤年均復合增長率為59%。
“不可能所有品牌都為90后生產，80后不活，70后不消費，60后死掉了嗎?”這是依文集團董事長夏華在2015年企業(yè)領袖會上的發(fā)問。的確，我們從消費升級談到企業(yè)轉型，企業(yè)好像不轉都不行，但傳統(tǒng)的服裝品牌究竟要怎樣才能在大清洗中殺出絕境?還是就此沉船呢?
其實市場需求一直都在，是互聯(lián)網(wǎng)在分割線下這塊利益蛋糕。而且互聯(lián)網(wǎng)根本沒有創(chuàng)造任何需求，互聯(lián)網(wǎng)的方式方法在迎合消費者的購物習慣，同時也在適當刺激消費者的消費欲望。
近兩年來，小眾、高端的私人定制品牌先后試水長沙市場，講究的設計和做工，消費時的尊榮感也成為其賣點。不過，作為需求差異化的產物，如何在成本開支與價格之中尋求平衡點，更大范圍地擴大市場仍是需要探討的課題。
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拓吉凱是專注于企業(yè)服飾研發(fā)設計、生產及銷售服務為一體的電子商務公司。生產銷售優(yōu)質、時尚、耐用的工作服、POLO衫和職業(yè)裝，2012年銷量超300萬件/套。
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