美國銷售持續(xù)疲軟，日本也因天氣影響而銷售不佳。

 

優(yōu)衣庫的母公司迅銷集團FastRetailing，剛剛發(fā)布了2015財年前三季度（截至5月底）財報。

 

集團營收增長24%至32.7億美元，利潤增長36%至2.3億美元。整體好看的數(shù)字背后，中國和韓國貢獻了大部分的收入，而美國和日本市場表現(xiàn)欠佳。

 

目前優(yōu)衣庫在日本境內(nèi)有814家門店，境外則有767家門店，其中大中華區(qū)就占有442家。

 

大中華區(qū)2015財年三季度營收同比上漲42.5%，營業(yè)利潤上漲25.2%；前九個月營收為4818億日元，按年上升47.0%，營業(yè)利潤上升55.0%至519億日元，均高于集團預期。

 

至于日本本土市場，因6月份天氣過于涼爽，導致夏季購衣需求降低，以至于同店銷售額下降了12%，創(chuàng)2013年10月以來最大跌幅。不過2015年優(yōu)衣庫推出了運動系列，AIRism內(nèi)衣系列的推動下，前三季度整體營收增長達到12%，利潤增長達到21%。SMBC的分析師KuniKanamori表示，日本市場的糟糕表現(xiàn)僅僅關乎一時的天氣，而非產(chǎn)品售賣本身。

 

優(yōu)衣庫在美國市場的表現(xiàn)也不盡如人意，銷售疲軟導致大規(guī)模降價促銷，從而導致營業(yè)虧損持續(xù)擴大。至于具體原因并未透露。

 

集團首席財務官員TakeshiOkazaki在發(fā)布會上表示，日本和美國的較差表現(xiàn)可能會拖累集團全年銷售業(yè)績，但他并未透露對于集團第四季度銷售目標的修訂細節(jié)。

 

至于迅銷集團下的其他全球品牌，包括GU，Theory，CDCandPTT，JBrand等，其中低價品牌GU的銷售表現(xiàn)高于預期，CDCandPTT次之，高端品牌Theory和JBrand持續(xù)走弱。

 

 

 

 

 

茵曼線上品牌線下擴張3年前已在北方開實體店

 

六月中旬，匯美集團旗下品牌茵曼高調(diào)公布了自己的線下招商項目“茵曼+千城萬店”計劃，宣稱五年內(nèi)茵曼要在全國1000個城市中開設10000個線下實體店鋪。其實這并不是茵曼第一次進行實體店探索，早在三年前茵曼就已開始在北方二三線城市開設實體店，而上個月其同一集團下的另一品牌初語也在廣州開設了第一家線下實體體驗店。

 

其實不單單是匯美集團，其他線上服裝品牌也在加快其線下門店發(fā)展步伐，包括裂帛、韓都衣舍等?？梢哉f，在傳統(tǒng)服裝企業(yè)紛紛宣稱進行電商探索的同時，線上品牌也已經(jīng)開始了它們的線下發(fā)展之路。由線上鋪到線下，電商品牌試圖尋找自己新的盈利增長點。

 

一方面，電商品牌在經(jīng)過高速發(fā)展后開始面臨發(fā)展瓶頸?，F(xiàn)有淘品牌的成功離不開淘寶在初期對其的大力扶持，隨后的天貓商城在發(fā)展初期也沒有過多的傳統(tǒng)品牌進駐。但淘寶、天貓等平臺的營銷費用卻與日俱增，優(yōu)衣庫、波司登、歐時力以及ONLY等傳統(tǒng)品牌先后入駐天貓，線上服裝品牌的數(shù)量與品類也不斷增加，淘品牌的發(fā)展空間受到擠壓。茵曼創(chuàng)始人方建華就曾經(jīng)表示，互聯(lián)網(wǎng)上的品類越來越多，品牌也越來越多，導致單品牌的流量會被更多的品牌分散掉。

 

另一方面，線下仍然是零售業(yè)的主要渠道。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的2014年全年社會消費品零售總額數(shù)據(jù)顯示，去年網(wǎng)絡購物交易額大致相當于社會消費品零售總額的10.7%。這意味著，線下仍然是主要的消費渠道，這也成為眾多線上企業(yè)發(fā)展的新選擇。

 

此外，線下發(fā)展空間廣闊也可以降低品牌對某一渠道或經(jīng)銷商的過度依賴。對于茵曼、韓都衣舍等淘品牌來說，線上渠道是其根本，一旦電商平臺出現(xiàn)問題，品牌的發(fā)展就會受到制約。雖然京東、當當、唯品會等其他平臺開始涉足服裝零售領域，線上品牌也進行多平臺發(fā)展，但是天貓仍是主要銷售渠道。

 

在自有電商平臺發(fā)展式微的背景下，線上、線下雙渠道發(fā)展就猶如品牌的兩條腿，為其活躍于資本市場提供了支撐。但值得關注的是，線上品牌做線下門店的過程中，企業(yè)必須平衡兩個渠道。定價和款式是否同步，線下直營還是加盟，都需要考量，才能保證不損害線上經(jīng)銷商的利益。

 

不過，線上企業(yè)如何開展落地仍處探索階段。雖然沒有成功的經(jīng)驗，但是失敗的教訓倒是不少?，斔_瑪索2010年5月在北京世貿(mào)天階開設了自己的第一家也是惟一一家線下體驗店，并定位于提升品牌形象，但是該店已于2012年關閉，瑪薩瑪索也重新專注于線上業(yè)務。高額的地租和人工成本，以及店鋪在選址上的失誤成為它關閉的最大誘因。

 

另外，如果企業(yè)希望以線下門店鋪市場，店鋪區(qū)域的選擇以及開店速度成為很多企業(yè)需要考慮的問題。韓都衣舍CEO趙迎光就對線下門店的擴張持審慎的態(tài)度，他表示，只有在一家門店盈利的情況下才會開設下一家。

 

雖然各品牌在落地的過程中采取的方式不同，但是無疑，線上線下未來將打通發(fā)展的方向是確定的。正如方建華所說，對服裝零售來說，未來也許線上線下兩種渠道之間的分別將消除，也不會出現(xiàn)線上消費者、線下消費者這樣的概念了。